Нижегородским огородникам напомнили о том, как подготовиться к новому сезону

Некоторые предусмотрительные огородники подготовку к следующему сезону начинают, даже не завершив текущий. Но так поступают далеко не все. За лето накапливается усталость, и уже нет сил как следует поработать над почвенным плодородием. Перекопку, внесение удобрений нередко оставляют до весны, чтобы с новой энергией вступить в очередной сезон. Однако в эту пору время дорого и, чтобы не тратить его понапрасну, не помешает составить чёткий план работ. Предлагаем именно этим и заняться.

Тетрадь в помощь

Причём, не откладывая в долгий ящик, через несколько недель стартует посевная рассадная кампания, уже будет не до планов. Как обычно, начинают с составления севооборота. Если схема посадок от предыдущего сезона сохранилась в бумажном варианте, разработать новую будет гораздо легче. Иначе придётся восстанавливать её по памяти. Вообще, фиксировать в тетради ежегодный план культур с распределением по грядкам необходимо. Как известно, на одно и то же место растение не должно возвращаться на протяжении четырёх лет. Удержать в памяти схему посадок за столь длительный период вряд ли получится.

О том, что севооборота придерживаться жизненно необходимо, мы рассказывали не единожды. Но повторить пройденное не помешает. Самая очевидная причина – болезни и вредители. Даже если в сезоне не наблюдалось особых проблем, это вовсе не означает, что в почве не накопилось патогенов, причём для каждой культуры угрозу представляет свой набор опасных организмов. А спали они потому, что погодные условия для пробуждения были неблагоприятные. Но, как известно, год на год не приходится. И если лето выдастся дождливым и умеренно тёплым, инфекции с удвоенной силой примутся атаковать посадки. Так что лучше не рисковать.

К тому же растения, живущие из сезона в сезон на одной и той же грядке, с каждым годом всё сильнее теряют бодрый и здоровый вид. Учёные выяснили, почему так происходит. Корни выделяют специфические вещества, которые называют колинами. Они накапливаются в почве. С их помощью культура борется с конкурентами, так что теория о хороших соседях и не очень, удачных предшественниках и провальных, построена не на пустом месте. Но проблема в том, что эти самые колины отравляют и растение, которое их выделило. Отсюда и угнетённый вид, замедленное развитие, плохая урожайность.

И, наконец, третий аргумент в пользу севооборота – пищевые предпочтения. Каждая культура поглощает определённый набор микро- и макроэлементов. Например, зеленные больше любят азот, а свёкла особо охоча до калия. Если не соблюдать круговорот овощей в огороде, через несколько лет почва истощится настолько, что вырастить на ней хоть что-нибудь будет трудно.

Однако не всегда есть возможность менять культуры местами. Самый яркий пример – теплица, где из года в год выращивают томаты, перцы, баклажаны и немного огурцов. И даже в этом случае можно соблюсти некое подобие севооборота. Только начинать работу необходимо с осени. Почву дезинфицируют, затем сеют сидераты. Перед наступлением холодов зелень заделывают в грунт, а весной операцию повторяют. Важно чередовать культуры. Например, осенью посеять горчицу, а весной фацелию или наоборот.

По группам и зонам

На протяжении нескольких лет на грядку нельзя сажать не только одно и то же растение, но и его близкого родственника. Например, размещать по огурцам кабачки – плохая идея. Болезни и вредители у них общие, вкусовые предпочтения тоже. Но, как это часто бывает, из правила есть исключение – бобовые. Представители семейства могут занять один и тот же участок, но слишком злоупотреблять такой возможностью не стоит. Горох, фасоль и их ближайшие родственники накапливают в почве азот, если его будет слишком много, это отрицательно скажется на плодообразовании бобовых. Но именно такой талант делает представителей семейства универсальными предшественниками практически для всех растений. По завершении сезона у гороха, фасоли и их родственников надземную часть срезают, а корни оставляют в почве – пусть перегнивают и насыщают её азотом.

Прежде чем приступить к составлению севооборота, готовят список культур, которые планируют посадить. Их разбивают на группы по одному из признаков – принадлежности к определённому семейству, требовательности к почвенному плодородию, методу формирования плодов – у одних растений в ход идут вершки, у других корешки. Выбранный признак и станет основой для севооборота.

Чаще всего на огороде встречаются представители паслёновых – картофель, томаты, перцы, баклажаны; тыквенных – огурцы, кабачки, патиссоны; лилейных – лук репчатый, батун, порей, чеснок; зонтичные – морковь, укроп, петрушка, сельдерей; амарантовые – свёкла, шпинат; крестоцветные – капуста, редис, репа, редька, дайкон; астровые – салат, подсолнечник; бобовые – горох, фасоль, чечевица. Начать, к примеру, можно с представителя паслёновых, потом посадить бобовое, затем на очереди кто-то из крестоцветных, а точку поставит зонтичное. Или другой вариант – тыквенные, луковые, капустные, маревые.

Составлять севооборот по родственному признаку – задача непростая, требующая соблюдения множества условий. Если взять за основу принцип плодо­образования, формировать схему посадок гораздо легче. Растения условно делят на четыре группы: листовые – капуста всех видов, салат, укроп, петрушка; корневые – картошка, морковь, свёкла, редис, репа; бобовые, плодовые – томаты, огурцы, перцы, тыквы. Участок разграничивают на четверти. В первой зоне размещают листовые, во второй – плодовые и так далее. На следующий сезон круг сдвигают на одно деление.

Севооборот по питательному признаку составляют по схожей методике. Из культур формируют группы. В первую входят обжоры – тыквенные, капуста, во вторую – менее охочие до съестного перцы, томаты, морковь, свёкла, лук, чеснок, в третью – лояльно относящиеся к диете репа, редька, щавель, салат, укроп, петрушка, в четвёртую – бобовые и сидераты, способные восстанавливать почвенное плодородие. В землю на одной огородной четверти с осени вносят органику, можно положить навоз – под тыквенный подойдёт свежий, под капусту – полуперепревший. Затем место любителей поесть занимают представители второй группы и так далее. А обжорам готовят новый участок с приличной порцией питания.

Конкретное меню

Вслед за севооборотом составляют ещё и план внесения удобрений. Убойную органику в землю кладут исключительно осенью, весной ею не угощают даже горячих поклонников – огурцы, кабачки. Но полуперепревший навоз на грядки, предназначенные для тыквенных, внести можно. Делают это либо ранней весной, как только грунт просохнет настолько, что с ним можно будет работать, либо перед севом, но тогда удобрение закапывают поглубже. Под остальные культуры, за исключением бобовых, кладут перегной или компост. Объём зависит от групповой принадлежности.

Приведём конкретные рекомендации. Под томаты, перцы, баклажаны вносят по 4 – 5 килограммов перегноя, 40 – 50 граммов суперфосфата, 20 – 25 – сульфата калия. Два минеральных удобрения можно заменить комплексным, например, нитрофоской, её потребуется 50 – 60 граммов. Норма приведена на 1 квадратный метр грядки.

Огурцам, кабачкам и их родственникам органики требуется побольше – 10 – 20 килограммов. Точную дозу определяют, исходя из состояния почв. Весной перегной или компост можно положить прямо в лунку, и скупиться в данном случае не стоит. При перекопке или бороновании грунта в него добавляют по 30 – 40 граммов суперфосфата, по 20 – 30 – калийной соли. Можно внести и аммиачную селитру, если есть опасение, что азота в почве недостаточно – норма 10 – 20 граммов на квадратный метр.

Под морковь навоз, хоть и полуперепревший, не вносят даже с осени. Весной же он и вовсе под запретом. На старте сезона работать рекомендуют с перегноем, при этом особо налегать на органику не стоит – кладут по 5 килограммов на квадратный метр, не больше. А если под предшественника вносили навоз, то и этого много. Землю обогащают суперфосфатом и сульфатом калия. Норма та же, что и для томатов. Если почвы на участке повышенной кислотности, минеральные удобрения заменяют золой, она и грунт приведёт поближе к норме, и питательными веществами его насытит. Тяжёлые земли совершенствуют крупнозернистым песком, торфом или полежавшими опилками.

Под свёклу особо много удобрений вносить опасно, корнеплод склонен к накоплению нитратов. Особенно осторожно следует работать с азотсодержащими подкормками. Под культуру питание обычно кладут с осени, весной же в почву добавляют килограмма по 3 – 4 перегноя, его можно заменить аммиачной селитрой – 15 – 20 граммов на квадратный метр. Что касается других макроэлементов, упор делают на калий, удобрение с ним в составе вносят из расчёта 45 – 50 граммов. Плюс суперфосфат – 30 – 40 граммов вполне достаточно.

Лук любит землю рыхлую, плодородную, с нейтральной реакцией, при этом допустима слабокислая. Весной на квадратный метр грядки кладут по 20 – 30 граммов аммиачной селитры, по 30 – 40 – суперфосфата и хлористого калия. Органику, даже если речь идёт о компосте или перегное, желательно внести осенью. Для придания грунту лёгкости при перекопке добавляют песок.

Грядка на выбор

На старте сезона почву перекапывают или культивируют – приверженцы органического земледелия для её подготовки, как правило, используют плоскорез. Следующий шаг – формирование грядок. Самый простой вариант – обычные прямоугольной формы, шириной не более метра, чтобы легче было ухаживать. Высотой их делают сантиметров 10 – 15.

Тёплые грядки – вариант более трудоёмкий, но при этом они лучше обычных. Сеют культуры на них с опережением графика, потому что почва прогревается быстрее. И даже южные неженки чувствуют себя гораздо комфортнее, потому что корни всегда находятся в тепле. Лишь та грядка имеет право называться тёплой, в основание которой заложена органика. Её разложение сопровождается выделением высокой температуры, потому и почва прогревается.

Сооружение грядки начинают с выкопки некоего подобия котлована, глубиной сантиметров 10 – 15. Вниз укладывают слой толстых веток, которые долго разлагаются, их присыпают почвой, затем идёт пласт соломы или сена, снова земля. Теперь в ход можно пустить пищевые отходы – картофельные и луковые очистки, фруктовые шкурки и так далее, немного грунта и завершающим пунктом следует свежескошенная трава. Осталось всё это укрыть толстым слоем почвы. Такую грядку делают заранее, ей нужно время, чтобы подготовиться к посадке растений.

Правда, велика вероятность, что труды пойдут насмарку после первого же серьёзного дождя. Тёплая грядка получается выше обычной и под воздействием внешних факторов склонна размываться, осыпаться. Её можно укрепить, сделав бортики. Получится уже посадочная площадка другого уровня – долговечная, придающая участку вид организованный, эстетический. Борта можно соорудить из дерева, металла, современных полимерных материалов. У каждого варианта есть как свои плюсы, так и свои минусы. вот у конечного результата – грядки-короба наблюдаются лишь преимущества. Её не нужно перекапывать, за посадками ухаживать гораздо легче, сорняки с тропок не перекидываются на полезную площадь и так далее, и тому подобное. Единственный недостаток – придётся потрудиться и понести некоторые материальные затраты.

Кстати, о межах перед стартом сезона тоже не помешает позаботиться. Их перекапывают, выбирая корни сорняков, чтобы в будущем хлопот было хоть чуть-чуть поменьше. Тропы утрамбовывают, посыпают мульчирующим материалом – толстым слоем крупных опилок, гальки, мелкого щебня, древесной корой, чтобы трава не так донимала. Проходы между грядками-коробами нередко выкладывают плиткой, настилом из досок и так далее. Уж если посадочные места создаются на постоянной основе, то и межи должны быть им под стать.

Юлия Борисова