Нижегородским садоводам рассказали, как правильно готовить к зиме многолетники

Осень, наступившая без особого предупреждения, заставляет цветоводов торопиться: дел на клумбах много, а вот времени, чтобы справиться с ними, остаётся всё меньше и меньше. К настоящему моменту ранние луковичные – тюльпаны, нарциссы, рябчики – должны уже сидеть на выделенных им грядках, чтобы с приходом весеннего тепла продемонстрировать окружающим свою красоту. Так что это дело из списка первоочередных можно вычёркивать. Сейчас главная задача – подготовить к зиме многолетники. И вот она-то либо вообще не решена, либо выполнена наполовину.

Сменить место

Прежде чем отправлять на покой пионы, стоит подумать: не пора ли куст поделить. Осень – лучшее время для посадки многолетника, причём в октябре заниматься работой такого рода совсем не поздно. Весной, поскольку для растения характерны относительно ранние сроки цветения, шансов на успех гораздо меньше. В идеале – разместить пионы на открытом участке с плодородными, хорошо дренированными почвами. Категорически им не подходят тенистые, долго не просыхающие площадки и тяжёлые земли.

Ямы под посадку готовят заранее – недели за две-три. Делают их довольно глубокими – сантиметров 60 – 80, многолетник отличается быстрорастущей корневой системой. В самом низу организуют 15-сантиметровый дренажный слой, чаще всего используют крупнозернистый песок, керамзит, гравий, затем идёт пласт питательной почвы: в равных пропорциях смешивают чернозём или дерновую землю, торф, перегной, добавляют 200 – 400 граммов золы, 20 – суперфосфата, 10 – мочевины.

Квартира для пиона готова, осталось подготовить к переезду новосёла. Если в планах просто посадить растение – его прежде не было на участке или захотелось приручить другой сорт, корневище внимательно осматривают на предмет повреждений, все сомнительные места, в том числе подгнившие, срезают острым ножом, раны присыпают толчёным углем. Разводят марганцовку и опускают в неё саженец минут на 10 – 15 для дезинфекции, подсушивают. Пион размещают в лунке так, чтобы самая верхняя почка оказалась ниже уровня земли на 3 – 4 сантиметра. Засыпают почвой, уплотняют, поливают, мульчируют.

Технология посадки поделённого куста точь-в-точь такая же, но прежде чем перейти к завершающей стадии, необходимо взрослое большое растение раздробить на несколько частей. Операцию проводят раз в пять-шесть лет, цветоводы, которые ленятся пересаживать пион, сильно рискуют. Многолетник, долгое время живущий на одном месте, склонен к вырождению.

Прежде всего на кусте обрезают все стебли, оставляя пеньки высотой около 15 сантиметров. Затем растение подкапывают по всей окружности, отступая от основания 25 – 30 сантиметров. Лопату меняют на вилы, они не так сильно травмируют корни, хотя без повреждений всё равно не обойдётся, и аккуратно, раскачивая, извлекают пион из земли. Почву стряхивают, нижнюю часть куста промывают, убирают на пару часов в тень – подсохнуть и приступают к делению. Выбирают корни здоровые, длиной около 20 сантиметров, с парой стеблей и несколькими почками, их должно быть не меньше трёх. Облюбованный участок вычленяют руками, если не получается, берут нож, предварительно продезинфицированный, и отрезают нужную часть. Делёнка готова, дальше действуют по отработанной схеме. Правильно посаженный многолетник обильно цвести начнёт на третий год жизни.

Отдохнуть под периной

Если время переезда ещё не пришло, пион просто готовят к наступлению холодов. Как правило, осенью поливать его не требуется – естественной влаги достаточно, а вот подкормить точно не помешает. Как и у других многолетников, корни этого продолжают развиваться до самых морозов, чтобы процесс шёл активнее, вносят фосфорно-калийные удобрения. В результате такой подзарядки в растении накапливаются питательные вещества, которые очень пригодятся весной, а цветочные почки образуются в большем количестве.

Съестное дают в сухом виде или в жидком. В любом случае потребуется 30 граммов удобрений на один куст – фосфорные и калийные смешивают в равных пропорциях. В первом случае прокультивированную почву поливают, дают воде впитаться, распределяют подкормки, заделывают в землю и снова увлажняют. Во втором – то же количество удобрений растворяют в 10 литрах и вносят под куст, стараясь не попадать на листья и стебли.

Пионы вне зависимости от возраста накануне холодов обрезают. Торопиться не нужно, прежде дожидаются устойчивых заморозков, затем побеги сильно укорачивают, оставляя пеньки высотой не более 2 сантиметров. Срезы присыпают толчёным углем или золой, плотно закрывая дверь перед инфекциями. На каждый куст антисептика потребуется по две-три горсти. В таком прибранном виде растению лучше спится, к тому же стебли и листья, если их не удалить, весной начнут гнить, что чревато развитием недугов. Осталось укрыть пион одеялом из перегноя толщиной 8 – 10 сантиметров. Под такой периной и отдыхать хорошо, и просыпаться – с наступлением тепла органика зарядит куст энергией.

Розетки после стрижки

Осенняя программа ухода за ирисами состоит из тех же пунктов: подкормка, обрезка и полив при необходимости. В принципе, даже если их ничем не угостить перед долгим сном, они не обидятся. Но лучше не пропускать приём пищи. В период цветения удобрять многолетник не рекомендуют, так что осенняя подкормка для растения является основной. Азот из меню, как всегда в это время года, исключают, оставляя калий и фосфор. В ведре воды разводят по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, всё хорошо размешивают и выливают под ирисы. Благодаря полученному питанию многолетники встретят зиму во всеоружии, даже бесснежную, которая грозит корням вымерзанием.

За сезон кусты обрезают два раза. Сначала после цветения, в это время укорачивают стебель с засохшим бутоном до высоты 2 – 3 сантиметров, удаляют пожелтевшие листья. Зелёные не трогают, они отвечают за нормальное протекание в растении жизненно важных процессов, позволяют накапливать питательные вещества, которые зимой очень пригодятся. А вот накануне холодов срезают и их, оставляя розетки ростом 10 – 15 сантиметров. Дожидаются заморозков и берут в руки секатор, в наших краях инструмент потребуется не раньше начала ноября. Стрижку выполняют, чтобы обезопасить ирисы весной от таких распространённых для них заболеваний, как бактериоз, фузариоз.

Несмотря на изменение климата, из-за чего зимы становятся теплее, многолетник рекомендуют укрывать, особенно молодые растения, хотя и взрослые сильно пострадают в крепкие морозы без достаточного снежного покрова. Погибнуть не погибнут, но цвести в наступившем сезоне не станут.

Прежде ирисы укутывали основательно, но сейчас особенно усердствовать не стоит. В ноябре, пока ещё относительно тепло, цветы опрыскивают фунгицидами, пред­отвращающими развитие гнилей. Во второй половине месяца, когда установятся стабильные холода, многолетники укрывают перегноем или торфом, высота слоя – 10 – 15 сантиметров. Высокорослые бородатые ирисы, которые особенно чувствительны к морозам, сверху ещё и лапником укутывают.

Десять из одного

Кто особенно нуждается в поливах, так это лилейники. До самого финиша периода вегетации требуется поддерживать необходимый уровень увлажнения, без этого многолетник ослабнет и встретит зиму обессиленным. Про возможные последствия такого развития событий говорить не будем, всё и так понятно. Если осень сухая и тёплая, почву под растениями увлажняют дважды в неделю, в прохладную погоду – раз в десять дней. Поливают из расчёта ведро воды на куст.

Жизнь раскрывшегося бутона скоротечна – не более суток, зато их, бутонов, на кусте распускается за сезон множество, а некоторые сорта цветут в две волны – в июне и августе. В общем, чтобы в следующем году красота лилейника не померкла, осенью его нужно как следует накормить. Есть три варианта блюд. Первое – комплексный сезонный состав для декоративных культур. Второе – зола, 200 – 400 граммов равномерно распределяют на площади в метр квадратный и заделывают в почву. Третье – минеральные удобрения, берут по 10 – 20 граммов суперфосфата и по 5 – 10 – сульфата калия, заглубляют в предварительно увлажнённую землю. Питание повысит холодостойкость растений, поспособствует более обильному цветению в грядущем сезоне.

Летом кусты поддерживают в опрятном состоянии, регулярно удаляя завядшие бутоны вместе со стеблями, не дожидаясь образования семян. Параллельно обрезают листья пожелтевшие, повреждённые. В начале ноября проводят серьёзную стрижку, получается куст с причёской ёжик, у которого «иголки» высотой около 5 сантиметров. Если осень дождливая, процедуру проводят раньше, предотвращая гниение листьев. Случается, под снег лилейник уходит в пышном убранстве – цветовод не успел провести обрезку. Тогда весной, как только растения освободятся от сугробов, с кустов убирают всю размякшую за зиму зелень, чтобы корневая шейка растения не пострадала.

В принципе, многолетник не теряет своей привлекательности на протяжении 10 лет, потом его обязательно нужно делить, пересаживать на другое место. Но лучше это делать в два раза чаще, и осень для того самое подходящее время – молодые кусты уже в следующем сезоне порадуют цветом.

Если настала пора делить лилейник, откладывать нечего, необходимо завершить операцию в начале октября. Только нужно выбрать сухой погожий день.

Из одного растения пятилетнего возраста можно получить десять, причём вероятность того, что приживутся все, близка к 100 процентам. Главное не заглублять слишком корневую шейку, она должна располагаться не ниже 2 – 3 сантиметров от уровня земли. Алгоритм действий такой же, как на пионе: куст аккуратно подкапывают по окружности, вынимают, промывают, осматривают, повреждённые корни удаляют, а те, на которых есть по две-три почки, берут в дело. Лилейник делят на части острым продезинфицированным ножом, срезы присыпают золой. Листья стригут, слишком длинные корни тоже. Саженцы определяют в заранее подготовленные квартиры, поливают.

Эти цветы не боятся холода, но пересаженные экземпляры перед приходом зимы мульчируют перегноем или компостом – на всякий случай.

Юлия Борисова