Банька рубленая
Русскому человеку без бани на даче никак не обойтись. Послеогородных трудов попариться, да с берёзовым веничком, посидеть-попить душистогочайку из самовара…Сосна с севераОбычно после возведения дома начинают строить баньку. Кто-тосам берётся за дело, большинство приглашают профессионалов. Но в любом случаенужно знать некоторые секреты, чтобы баня была правильной и прослужила хозяеваммного лет. О них и расскажет Илья Исаенко, занимающийся строительством домов ибань:– Дерево для строительства нужно закупать в северных районахНижегородской области, например в Ветлужском или везти из Кирова. Чем холоднеерайон – тем плотнее древесина. Если же брать Чувашию, то там она рыхлая, и современем стены будут как губка и начнут подгнивать.Самый оптимальный вариант – небольшая, 3х3 метра, рубленая банька с парилкой и предбанником. Если баня большая, парилку лучше отделить от моечной.Древесину желательно выбирать зимнюю с минимальнымколичеством влаги, хотя, по словам профессионала, заготовленная в конце августа– начале сентября – самая сухая. Для небольшой баньки размером 3х3 метра нестрашен лес не зимний, потому как давление на бревно при строительственебольшое. А вот при строительстве солидного дома такое бревно начнёт гнутьсяуже следующей весной.Круг вместо цилиндра– Старые деревенские бани обычно сделаны из круглых брёвен,– замечаю.– Да, лучше всего покупать рубленое бревно диаметром 22 – 24сантиметра. Некоторые выбирают оцилиндрованное, но я бы не советовал. Прицилиндровке станок снимает защитный слой, и дерево остаётся без естественнойзащиты. Начнёт колоться, портиться, срок службы будет сокращаться. Уже черезгод придётся обрабатывать пинотексом, а потом каждые пять лет повторятьобработку, – объясняет собеседник.Не менее важно и основание, то есть фундамент. По словамИльи, для стандартных бань, которые чаще всего предпочитают заказчики – от 3х3до 6х6 метра, подойдёт столбчатый или блочный фундамент. Он должен возвышатьсянад землёй на 15 – 20 сантиметров.Под обшивкой потолка обязательно прокладывают фольгу илиизоспан с утеплителем для гидроизоляции.Плитка для моечной– Внутренние стены бани либо оставляют необшитыми (толькополок обшивают вагонкой), либо отделывают осиной, липой. Лиственные породы недают смолы. А вот щелястый пол продувается, и те же сосновые доски не выделяютсмолы, поэтому хвойные породы подойдут, – продолжает мастер.– Не знаю, как у других, а у нас в бане пол постоянноприходится менять: доски загнивают, ведь вода льётся тут и там.– У меня самого каменная баня, со сливом, но всё равно раз ввосемь лет пол надо менять, – улыбается Илья.На вопрос о плитке отвечает, что для помывочной – отличныйвариант, а вот в парилке на кафель голыми ногами не встанешь – обожжёшься.Если только настил делать. Но по традиции пол в русской бане из дерева.Прокалите печкуОсобый разговор о печке. Сегодня редко встретишь каменку –мастеров-печников не сыщешь. Чаще всего ставят покупную железную печь.– Всё зависит от размеров бани, – продолжает Илья. – Вмаленьком помещении достаточно железной, а в большой бане железную печьпридётся обкладывать кирпичом, чтобы дольше сохранить тепло.Один нюанс, касающийся железных печек. Мастер советуетобязательно прокалить печь перед установкой в бане:– Привезли, поставили на участке и протопили 3 – 4 часа. Чтобыне было масел, которыми обрабатывают железо снаружи и внутри, и,соответственно, дыма в бане.Под полом печи делают фундамент. Прокладывают теплоизоляциюи кладут железный лист, выступающий на 25 сантиметров передтопкой, чтобы искры не попали на пол. Стена за печкой также изолируетсяжелезным листом.Окосячки у входной двери бани делают из сосны, липы, осины.А вот саму дверь, по мнению строителя, лучше сразу не обшивать (в крайнемслучае обшить только с наружной стороны). Строение даёт обычно осадку, иобшитая дверь может просто не закрыться.
