Нижегородским садоводам открыли секреты укоренения розы из букета

Букет роз, несомненно, прекрасен. Жаль, жизнь срезанных цветов недолговечна и любоваться ими получается всего несколько дней. Однако продлить век красавицы с шипами можно, для этого её потребуется укоренить. Но просто держать розу в воде в надежде на то, что она прорастёт, не вариант, вряд ли такое чудо случится. Так что сначала нужно заготовить черенки, а уже потом действовать.

Вдоль экватора

Шанс дать корни в принципе есть у любой розы, но у цветка с экзотическими оттенками – голубыми, жёлтыми, оранжевыми – он гораздо ниже, чем у более привычных нашему человеку красавиц вишнёвых, красных, белых, кремовых. Сорт и происхождение тоже важны. Королевы, привезённые из-за границы, более капризны, чем выращенные в своём отечестве. Последние адаптированы к нашим погодным условиям, не забалованы различными стимуляторами и сложными подкормками.

Иностранки тоже дадут корни. Но что потом? На открытой клумбе они долго не проживут – климат не тот, в кашпо на подоконнике будет тесно, всё же речь идёт о чайно-гибридных видах, а это довольно крупные растения. В мировых лидерах по поставкам роз три страны – Голландия, Кения и Эквадор.

Последние – чемпионы среди королев. Бутоны крупные – диаметр 8 – 12 сантиметров, стебель длинный – 60 – 90 см, в букете стоят по две недели. Заполучить такую красавицу на свой участок хотели бы многие. На родине цветочные плантации расположены на экваторе, на высокогорье: роза получает солнца по 12 часов в сутки круглый год, климат комфортный – жары особой нет, ночи прохладные, да ещё и живут на вулканических почвах. Условия идеальные, вряд ли в наших краях удастся создать нечто подобное.

Голландские розы на втором месте. Они ровные, с аккуратными бутонами диаметром 5 – 8 сантиметров, с прямыми стеблями 50 – 80 см. В вазе не вянут до 10 дней. Их главное преимущество перед конкурентами – идеальный вид: если хотя бы один цветок не соответствует эталону, выбраковывают всю партию, плюс многообразие расцветок. Голландия к России гораздо ближе, чем Эквадор, и в климате двух стран общих черт больше. Однако в европейском государстве при выращивании роз применяют прогрессивные технологии: для них строят теплицы, где поддерживают требуемый микроклимат, используют гидропонные установки. У обычного цветовода организовать всё это возможности нет.

Что касается кенийских роз, они выглядят менее величественно – диаметр бутона 3 – 5 сантиметров, длина стебля – 30 – 50 см, стоят в букете 5 – 7 дней. Однако им на родине условия созданы комфортные: плантации обустроены на высокогорье, на берегах озера.

В нашей стране розы в промышленных масштабах тоже выращивают не абы как, а в тепличных комплексах, и технологии применяют современные. Но сорта берут за основу менее капризные, лояльно относящиеся к некоторым климатическим погрешностям.

Мёд простимулирует

При заготовке черенков учитывают свежесть цветка, у долго стоявшего шансов укорениться почти нет, а вот если пустить на отводки только что подаренный букет, успех гарантирован. Розы с дефектами в работу не берут, толку никакого. Черенки рекомендуют нарезать из верхней части стебля или из середины, достаточно пенька 10 – 15 сантиметров высотой, но с тремя пазушными почками. От верхней и нижней отступают по сантиметру и делают срез: сверху ровный, снизу под углом 45 градусов. Шипы удаляют, что касается листьев, их на отводке должно остаться не больше трёх. Нижний точно отрезают, а там смотрят по обстоятельствам.

Время черенкования тоже имеет значение. Дело тут не в тепле и холоде, а в продолжительности светового дня. Зимой процент укоренившихся отводков невысок – около 30, летом – 90, весной и осенью показатель плавающий, от 50 до 80: чем ближе к самому знойному времени года, тем он выше.

Подготовленный черенок рекомендуют продезинфицировать в растворе марганцовки, затем выдержать сутки в стимуляторе роста. Некоторые применяют вполне банальные методы, чтобы заставить розу пустить корни, например, держат её в воде или отправляют в грунт. Но есть и более изысканные способы. Берут обычный полиэтиленовый пакет, на дно кладут обрывки газет слоем в 2 – 3 сантиметра, заливают водой с добавлением биофунгицида. Дают бумаге как следует пропитаться жидкостью и устанавливают черенки. В плёночной мешок их уберётся много. Пакету придают устойчивости, например, с помощью поддона, плоского контейнера, завязывают – получается своеобразная теплица. Плотно запаковывать не нужно, пусть воздух поступает. Каждый день мешок открывают для проветривания и проверки: если газеты высохли, их увлажняют тёплой водой с добавлением сахара. Как только на черенках появятся корни, их сажают в грунт.

Другой вариант – картошка и мёд. Последний, разведённый водой, является отличным стимулятором роста и корнеобразования, так что без него никак не обойтись. Клубень моют, вырезают все глазки, чтобы не проросли ненароком, сверху делают углубление в 2 – 3 сантиметра. Нижний край черенка окунают в медовый раствор и ставят в ямку в картофеле, последняя пазушная почка должна быть внутри дома. Теперь всё это необходимо отправить в горшок, заполненный рыхлым грунтом. Сверху клубень засыпают почвой, поливают. Черенок накрывают стеклянной банкой или пакетом для создания парникового эффекта. Пару раз в неделю крышу снимают, давая розе подышать свежим воздухом, спустя 14 дней проветривание организуют в ежесуточном режиме. Черенок необходимо поливать, причём сладкой водой: одна-две чайные ложки песка на стакан. Примерно через месяц цветок даст корни. Вместо картошки можно использовать банан прямо со шкуркой. Его разрезают пополам, а дальше действуют по описанной выше схеме.

Почему именно клубни? Они на 80 процентов состоят из воды и предотвращают пересыхание черенков. Ещё картошка защищает цветок от переохлаждения, патогенов, позволяет создать благоприятный микроклимат. Что касается банана, по своему воздействию на отводки он сопоставим с картофелем. Кроме того, фрукт благодаря насыщенному химическому составу – а он содержит калий, магний, фосфор, кальций, серу и другие элементы – питает розу.

Черенки в конверте

У большинства описанных выше методик имеются вариации. Например, черенки лучше замачивать не в обычной воде, а в специальном растворе. В стакан воды добавляют по чайной ложке мёда, золы и две – сока алоэ. Всё как следует перемешивают. Получился замечательный стимулятор роста и корнеобразования. Отводки, заготовленные от свежего букета, выдерживают в питательной жидкости около 12 часов, постоявшие в вазе – 14 – 16. Затем черенки сразу отправляют в горшок, заполненный специальным грунтом для роз, поливают, накрывают банкой или пакетом. Проветривают цветок каждый день, поят по мере необходимости. Примерно через полтора месяца черенок даст корни.

Теперь вернёмся к газетам. В этом случае черенки готовят особым образом: пазушные почки, срезы и длина прежние, но листья удаляют полностью, а шипы оставляют. Отводки заворачивают в бумагу по аналогии с лавашом, в который прячут начинку.

Получившийся конверт кладут на пищевую плёнку, орошают водой из пульверизатора, запаковывают и отправляют в тёмное прохладное место, оптимальная температура воздуха – 15 – 17 градусов. В тепле держать черенки не рекомендуют – влага испарится. Холод тоже не годится – образуется плесень, отводки могут загнить.

Через две с половиной недели свёртки разворачивают и смотрят, что получилось. Почерневшие черенки сразу выбрасывают, а те, на которых проклюнулись корешки, сажают в горшки в рыхлый питательный грунт, в идеале в специальный – для роз, отводки зелёные, здоровые на вид, но без белых отростков, снова упаковывают. Через несколько дней их повторно инспектируют. Вместо газет можно использовать салфетки, бумажные полотенца. Цветы в горшке накрывают на первых порах, организуя мини-теплицу. Ухаживают за ними по описанной выше методике.

Черенки, давшие корни, сразу на клумбу не высаживают. В идеале дать им год пожить в комнатных условиях: подрасти, окрепнуть, заматереть. У такого кустика больше шансов стать королём цветника, всё же климат средней полосы России для розы далеко не идеален, даже если речь идёт о сортах попроще и об экземплярах, родившихся в нашем отечестве.

Клонится – значит подходит

Описанные способы укоренения роз подходят и для кустов, растущих в палисаднике. Однако в этом случае вариантов отвести цветок гораздо больше. Некоторые используют так называемый голландский метод. Он хорош тем, что за один сезон удаётся получить здоровый саженец с закрытой корневой системой.

Потребуется пластиковый горшок объёмом около 500 миллилитров. Его необходимо доработать. Острым ножом делают некое подобие дверцы: примерно от середины боковой стенки инструмент ведут вниз до самого дна, затем пускают его параллельно основанию ёмкости, потом вверх на ту же высоту. Получилось П‑образное отверстие с одной стороны. Нижний угол дверцы чуть срезают наискосок в соответствии с диаметром ветви, которую предстоит укоренить.

Рядом с розой ставят опору, в сделанное в горшке отверстие продевают побег, ёмкость закрепляют на шпалере. Тара должна оказаться примерно на середине ветви, кору на которой в месте соприкосновения с дверцей надрезают, а саму створку фиксируют малярным скотчем, чтобы не открывалась. Горшок заполняют рыхлым питательным грунтом, увлажняют. Дабы почва не пересыхала, её накрывают пакетом. Поскольку роза в таком виде проведёт не один месяц, упакованной её оставлять нельзя. Полиэтилен периодически снимают, пусть корни подышат, проверяют землю: если сухая – увлажняют.

Желательно отправлять ветку в горшок в июне, тогда к осени на ней сформируется довольно мощная корневая система. Снизу побег обрезают секатором. Молодой кустик вместе с комом земли пересаживают в ёмкость попросторнее. На зиму розу отправляют на домашнюю грядку, а с наступлением весны переселяют на улицу.

У контейнерного кустика риск повредить корневую систему при пересадке минимален. Но это не единственное преимущество метода. Пожалуй, основное достоинство в том, что ветку не отделяют от материнского растения, в результате он получает и питание, и влагу наравне со всеми.

Розы почвопокровные, плетистые, кустовые отводят чуть проще. Пользуются способностью ветвей свободно гнуться. Летом – в июне-июле, когда побеги уже достаточно подросли, выбирают пару-тройку крепких и гуттаперчевых. Если наклоняться получается с трудом, ветку оставляют в покое, она для такой методики укоренения не подойдёт.

Под кустом готовят почву: сорняки удаляют, землю рыхлят, причём площадь берут с запасом – по широкому кругу. Побеги подбирают из нижних, их наклоняют, определяют участок, который даст корни, как правило, он располагается примерно посередине. Сделать это несложно: точка соприкосновения ветки с грунтом и будет искомым участком. Листья удаляют, оставляют только верхние, и то их наполовину укорачивают. В месте укоренения на побеге подрезают кору – острым ножом делают кольцо по кругу и аккуратно отделяют кожицу. Оголившийся участок присыпают средством, стимулирующим образование корешков.

В почве под подготовленным таким образом отрезком ветки делают углубление. В него укладывают побег, закрепляют металлическими скобками, засыпают землёй, уплотняют, обильно поливают. Сверху укрывают мульчой из скошенной травы, сена, перегноя и так далее. Верхушку поднимают и привязывают к установленному рядом колышку. Важно, чтобы она росла вертикально, а не горизонтально.

К осени черенок пустит корни. Чисто теоретически его уже можно отделять от материнского растения – ветку в том месте, где она уходит под землю, перерезают секатором. Но лучше отложить операцию до весны, пусть родитель и чадо перезимуют вместе. Малыша накрывают агроволокном, укутывают наравне с большим кустом. В новом сезоне, когда почва достаточно прогреется, установится стабильно тёплая погода, отведённую розу отправляют в самостоятельное плаванье.

Юлия Борисова